Способи обробки деревини, обробка деревини, застосування деревини в обробці.

13.09.2015

Способи обробки деревини

Способи обробки деревини – підготовка до обробки.

При використанні пиломатеріалів і плитних оздоблювальних матеріалів – дошки, фанери, плити OSB або ДВП — в якості декоративного оздоблення, ми часто стикаємося з проблемою: як підготувати деревний матеріал до обробки. Яку вибрати фарбу або лак, щоб отримати бажаний ефект і, в подальшому, виключити відшарування, поява сітки тріщин та інших неприємних наслідків неправильного декорування.

Хоча для кожного оздоблювального матеріалу існують «Правила використання і обробки», часто початківці майстра діють інтуїтивно, нехтуючи, а то й зовсім, не звертаючи уваги на поради професіоналів. А помилки, між тим, допускаються одні і ті ж — забарвлення фанери невідповідними фарбами, економія часу на підготовку поверхні шліфуванням, виключення таких першорядних речей, як грунтовка і затірка. У підсумку – несподіваний, а часто і сумний результат./

Саме для тих, хто підходить до декорування деревних оздоблювальних матеріалів з розумом, ми й підготували цей цикл пізнавальних статей.

Частина 1 – Підготовка поверхні.

Перед обробкою поверхню деревини повинна бути гладкою, чистою і непошкодженою. Фарба може приховати невеликі недоліки, але прозоре покриття тільки підкреслить всі дефекти, включаючи тонкі подряпини поперек волокон. Підготовка поверхні є першим етапом обробки деревини.

Заповнення отворів і тріщин.

При виборі деревини слід уникати низькоякісного матеріалу з тріщинами, дірками, омертвілими сучками, але іноді доводиться брати не зовсім ідеальний товар – коли ми зазнаємо фінансових труднощів, набувається рідкісна порода чи потрібний сорт знаходиться в даний момент в дефіциті. Навіть якщо вибір був зроблений дуже ретельно, тріщини можуть відкритися пізніше і їх необхідно обробити до оздоблювальних робіт.

Готова шпаклівка являє собою відносно густу пасту для заповнення невеликих поглиблень і тріщин перед тим, як обробляти виріб обробним складом. Хоча шпаклівка випускається різних кольорів, близьких до найбільш поширених порід, найбільше, що можна отримати, — це близька подібність кольору, а схожість ніколи не буває точною копією. Тим не менш, можна змінювати колір шпаклівки, капнувши протрави для деревини — морилки — але, оскільки шпаклівка може бути як водної, так і на масляній основі, переконайтеся, що шпаклівка і морилка сумісні.

Целюлозна шпаклівка.

Якщо планується покриття поверхні виробу непрозорою фарбою, можна закрити дефекти звичайної целюлозної шпаклівкою для обробки приміщень, змішаної зі шпатлевочной пастою і водою.

Як використовувати: втисніть шпаклівку у поглиблення невеликим гнучким шпателем (як це роблять будівельники-обробники) або кінчиком старої стамески. Коли вона затвердіє, зашліфуйте це місце врівень з прилеглою поверхнею. Якщо відповідність кольорів шпаклівки і дерева незадовільно, можна тонкої кисочкой нанести мінімальна кількість художньої олійної фарби. Перед нанесенням оздоблювального складу дайте фарбі повністю висохнути.

Шеллаковые палички.

Палички з затверділого шелаку ідеальні для закладення тріщин і невеликих сучків перед обробкою. Вони випускаються декількох кольорів, що імітують распрост-поранені породи дерева, і продаються, як правило, магазинами оздоблювальних і господарських товарів. Плавлення шеллаковой палички.

Кінчиком паяльника расплавляйте шелак таким чином, щоб він капав на дефект. Поки шелак ще м’який, занурте кінчик стамески у воду і з її допомогою впрессуйте шелак в тріщину або сучок. Коли він застигне, зріжте його врівень стамескою, а потім зашліфуйте дуже дрібнозернистим наждачним папером.

Воскові палички.

Економічні і широко поширені палички з воску, змішаного зі смолами і барвниками, використовуються для того, щоб закрити невеликі отвори від личинок червиці і тонкі тріщини в деревині.

Увага! Рекомендується використовувати їх тільки у разі полірування поверхн-сті восковими складами, так як більшість оздоблювальних складів не висихають на вощеному поверхні над дефектом. Для ретуші подряпин на полірованій поверхні випускаються спеціальні воскові олівці.

Крім тріщин і дрібних отворів, існують і інші види нерівностей, які заважають рівномірного і якісного нанесення декору – лаків, фарб, плівок та інших видів покриттів.

Видалення плям клею.

При склейці з’єднань завжди змивайте з поверхні надлишок клею за допомогою ганчірки, змоченої гарячому водою. Якщо клей застигне, він закупорить пори деревини та після моріння або полірування ці місця будуть блідіше всій поверхні. Перед обробкою можна видалити плями застиглого клею за допомогою меблевої циклі.

Обробка сучків.

Смолисті сучки будуть виділяти смолу, проступающую крізь покриття і утворить на поверхні темні плями. Перед нанесенням грунтовки видаліть всю застиглу смолу і зафарбуйте сучки двома шарами спеціального складу для обробки сучків — порозаполнителя на шеллачной основі (шеллаковые палички). Для отримання м’якої маси, шелак можна розплавити паяльником – теплий і податливий, він більш ретельно заповнює навіть мікроскопічні тріщини на поверхні.

Шпатлювання з допомогою воскової палички

Перед обробкою воском зашліфуйте поверхню і заповніть дефекти шелаком. Для того щоб розм’якшити віск, його необхідно трохи нагріти (можна використовувати нагріте лезо) і втиснути в поглиблення невеликим гнучким шпателем (як це роблять будівельники-обробники) або кінчиком старої стамески. Коли покриття затвердіє, зашліфуйте це місце зворотною стороною шліфувального паперу врівень з прилеглою поверхнею.

Якщо відповідність кольорів шпаклівки і дерева незадовільно, можна тон-кої пензликом нанести мінімальна кількість художньої олійної фарби. Перед нанесенням оздоблювального складу дайте фарбі повністю висохнути.

Закладення вм’ятини.

Якщо ви випадково зробили на поверхні заготовки вм’ятину, покладіть на неї вологу ганчірку і прикладіть до дефекту нагрітий паяльник. Тепло утворює пар, що в цьому місці розширить волокна, що і підніме опущений ділянку врівень з прилеглою поверхнею. Перед шліфуванням дайте дереву висохнути.

Способи обробки деревини – лакування та фарбування.

При використанні пиломатеріалів і плитних оздоблювальних матеріалів – дошки, фанери, плити OSB або ДВП — в якості декоративного оздоблення, ми часто стикаємося з проблемою: як підготувати деревний матеріал до обробки. Яку вибрати фарбу або лак, щоб отримати бажаний ефект і, в подальшому, виключити відшарування, поява сітки тріщин та інших неприємних наслідків неправильного декорування. Хоча для кожного оздоблювального матеріалу існують «Правила використання і обробки», часто початківці майстра діють інтуїтивно, нехтуючи, а то й зовсім, не звертаючи уваги на поради професіоналів. А помилки, між тим, допускаються одні і ті ж — забарвлення фанери невідповідними фарбами, економія часу на підготовку поверхні шліфуванням, виключення таких першорядних речей, як грунтовка і затірка. У підсумку – несподіваний, а часто і сумний результат. Саме для тих, хто підходить до декорування деревних оздоблювальних матеріалів з розумом, ми й підготували цей цикл пізнавальних статей.

Частина 2 – Лаки і Фарби.

Ми спеціально об’єднали лаки і фарби в один матеріал. По-перше, виробники рідко роблять відмінність між лаками на натуральної або штучної основі, з затверджувачем або розчинником. По-друге, всі лакофарбові покриття наносяться схожими способами — або пензлем або фарборозпилювачем. Більше того, певні фарби фактично є прозорими лаками, з домішкою фарбувальних добавок.

Нітроцелюлозний лак.

Ось уже багато десятиліть цей лак є поширеним обробним по-крытием для промислового застосування, в основному через те, що він висихає дуже швидко. Існують спеціальні його різновиди для нанесення пензлем, але зазвичай його слід наносити за допомогою розпилення. Лак застигає по мірі випаровування розчинника, і висохлий шар частково розчиняється при нанесенні наступного шару лаку, в результаті цього процесу утворюється єдиний шар лакового покриття. Нітроцелюлозний лак практично безбарвний і навряд чи суттєво змінить колір оброблюваної деревини. Утворює тверде оздоблювальне покриття, стійке до нагрівання та вологи.

Рекомендується для декоративної обробки деревних матеріалів у приміщеннях з підвищеною вологістю – ванні кімнати, кухні, балкони і лоджії.

Лаки холодного затвердіння.

Ці лаки тверднуть в результаті хімічної реакції — лак не висохне без затверджувача. У готовому до вживання лаку він попередньо змішаний з затверджувачем при виготовленні, але застигання відбудеться тільки при контакті матеріалу з повітрям. Інші види таких лаків поставляються у вигляді двох окремих компонентів, які слід змішувати самому перед нанесенням обробки на виріб. Лаки холодного затвердіння дуже прозорі; вони також виключно стійки до стирання та забруднення. Є глянсові і матові типи, можна придбати непрозорі чорні і білі лаки, так само як і більш відомі прозорі різновиди. Пофарбовані і прозорі лаки холодного затвердіння можна розводити для розпилення фарбопультом.

Рекомендуються для фарбування стінових панелей і підлогових покриттів. Допускають вологе прибирання приміщень.

Лаки на основі розчинників.

При виготовленні сучасних лаків на основі розчинників (бітумних лаків) використовуються синтетичні смоли, такі, як поліуретан. Вони теплостойки, водонепроникні і виключно зносостійкі. Лаки для зовнішнього застосування добре переносять несприятливі погодні умови і оберігають деревину від вицвітання під впливом ультрафіолетових променів. Корабельні лаки, витримують вплив навіть солоної води, особливо добре підходять для морського або вологого клімату і умов забрудненого навколишнього середовища в місті.

Рекомендуються для фарбування деревних матеріалів, призначених для використання поза приміщеннями і в несприятливих умовах.

Існують лаки на масляній основі, які утворюють матову, напівглянсову і глянсову поверхню, є забарвлені різновиди, для зміни кольору деревини. Оскільки кольоровий лак не проникає в деревину, як морилка, то можливе певне знебарвлення вироби у місцях підвищеного зносу.

Лаки на водній основі. складаються з акрилових смол, розчинених у воді, мають молочно-білий колір при їх накладення, але після висихання стають прозрач-вими.

Акрилові лаки нетоксичні, не горючі, практично без запаху і сохнуть на стільки швидко, що можна закінчити основну частину роботи з ними за один день.

Це основні види лаків, що використовуються для декорування деревини, а тепер, невеликий екскурс в різноманіття забарвлень.

Фарби для дерева складають з твердих барвників і синтетичних смол, таких, як акрил, вініл, карбамід або поліуретан, в розчині з маслом і органічним розчинником. Відповідні добавки змінюють властивості фарби і надають їм глянсовий, напівглянсовий або матовий вигляд, здатність до прискореного застигання та інші корисні властивості.

Більшість фарб на основі розчинників рідкі, але можна також придбати жельовані тиксотропні (тобто не текучі) фарби в банках, які приходять в рідкий стан тільки при нанесенні пензлем на поверхню виробу.

Фарби зі спеціалізованими властивостями використовуються в певній після-довательности, щоб утворити зносостійке захисне покриття.

1. Спочатку наноситься грунтовка, щоб ізолювати відкриту деревину і запобігти вбиранню наступних шарів.

2. Потім слідують один-два шари сильно пігментованою фарби, щоб закрити грунтовку і створити базовий шар фарби.

3. Останній верхній шар забезпечує чисту поверхню потрібного кольору і текстури.

Спеціальні одношарові фарби на основі розчинників, які не вимагають нанесення попередніх базових шарів, особливо зручні, коли необхідно зафарбувати стару фарбу.

Акрилові фарби на водній основі економлять час, так як швидко сохнуть, але вони можуть давати неякісне покриття, якщо їх наносять у вологих умовах, на-приклад у сиру погоду.Фарби на основі розчинника і акрилові фарби можна наносити пензлем. Всі фарби, крім тиксотропних можна розпорошувати.

Лаки та фарби для дерева – особливості робіт пензлем.

Розпорошення надає виробу зовнішній вигляд професійно виконаної обробки, але виготовити і обладнати фарбувальну камеру, що задовольняє вимогам безпеки і охорони здоров’я, досить дорого. Отже, нанесення лакофарбових матеріалів пензлем є єдиним реальним способом обробки деревини для багатьох домашніх майстрів. Разом з тим за умови акуратного і наполегливої роботи за допомогою кистей хорошої якості, що утримуються належним чином, можна отримувати більш ніж задовільні результати в умовах звичайної домашньої майстерні. Придбайте набір кистей, наприклад шириною 12, 25 і 50 мм, для загальних робіт і 100-міліметрову кисть для великих поверхонь

Нанесення целюлозного лаку.

Нанесення лаку пензлем вимагає певного досвіду, щоб уникнути патьоків або слідів кисті, які важко зашліфувати. Спочатку м’якою тканиною або кистю нанесіть шар лаку, разбав-леного наполовину, як порозаполнителя. Занурте кисть в ємність з лаком, тримаючи пензель під невеликим кутом до горизонтальної поверхні, наносите склад довгими прямими мазками. Не намагайтеся «розтирати» його, як лаки на основі розчинників, уникайте двічі проходити по од-ному місці.

Швидко кладіть мазки свіжого лаку, а слідів від кисті давайте розтікатися самостійно. Зробіть два-три шари, шліфуючи кожен шар дуже тонкої кремнієвої шкуркою. На висихання шару зазвичай потрібно близько години, але звіртеся з інструкціями виробника. Якщо вам все-таки не подобається останній шар, зашліфуйте його шкуркою і знову м’якою тканиною нанесіть готовий полірувальний крем-пасту для обробки поверхні.

Деякі досвідчені деревообробники використовують так звану «обливку» — глянцующий розчин з однієї частини целюлозного розчинника й трьох частин уайт-спіриту — для наведення завершального глянцю на поверхні нітроцелюлозного лаку. Оволодіти цією технікою не дуже просто, так як дуже багато розчину може «змити» обробку з поверхні. Зашлифовав лак кремнієвої шкіркою, змочіть шматок тканини таким глянцевателем і наносите його на виріб круговими перекриваються рухами, а потім прямолінійними вздовж волокон так само, як при нанесенні політури.

Нанесення лаку холодного затвердіння.

Хімічний склад і співвідношення компонентів мають визначальне значення для застигання лаку холодного затвердіння, тому дуже важливо дотримуватися інструкцій виробника щодо змішування складових і підготовки поверхні деревини. Готуйте лаку рівно стільки, скільки необхідно для використання, з невеличким запасом. Робіть це в скляній або поліетиленовою ємності, так як метал і інші пластики можуть реагувати з затверджувачем і перешкодити процесу застигання лаку.

Конкретні методи нанесення лаку можуть відрізнятися у різних сортів, але, як правило, лак щодо рясно наноситься прямими паралельними мазками уздовж волокон. Розгладжувати його, як лаки на основі розчинників, не вимагається — просто дайте його поверхні вирівнятися природним чином. При покритті великої площі працюйте швидко, щоб «стикувати» краю мазків, поки лак не почав застигати. Для цього потрібно, можливо, 10-15 хв. Через приблизно годину злегка прошлифуйте поверхню дуже тонкої кремнієвої шкуркою, щоб видалити частинки пилу, і накладіть другий шар.

Якщо потрібно третій шар, кладіть його на наступний день. Якщо потрібен дзеркальний глянець, дайте лаку кілька днів на застигання, потім відшліфуйте водостійкою шкуркою, а потім відполіруйте м’якою тканиною з полірувальною кремом-пастою. Для отримання напівглянсовою поверхні шліфуйте її дротяною мочалкою класу ТОВ, змоченою воскової полірувальної сумішшю, і відполіруйте м’якою тканиною.

Нанесення лаків на основі розчинників.

При обробці відкритої деревини прозорим або тонуючим лаком на основі розчинника спочатку покладіть порозаполняющий (грунтовки) шар лаку, на 10% розведеного уайт-спиритом. Для цього використовуйте тампон з м’якої тканини, роблячи їм мазки вздовж волокон, або працюйте пензлем там, де тампон незручний. Коли лак висохне, злегка зашліфуйте поверхню дуже тонкої кремнієвої шкуркою. Видаліть пил тканиною, змоченою в уайт-спіриті. Перший шар нерозбавленого лаку накладайте пензлем. Щоб правильно взяти пензлем лак, треба занурити в нього щетину на третину і віджати надлишок на стінках ємності з лаком. Не проводьте волосками по краю банки — це може призвести до утворення в лаку бульбашок, які при попаданні на поверхню часто можуть там і залишитися.

Наносити лак на деревину в різних напрямках, щоб він рівномірно розподілився по поверхні, і наносите кожен новий шар у відповідності з попереднім. На закінчення працюйте пензлем легкими мазками уздовж волокон, плавно прибираючи кисть з поверхні до кінця мазка. Не працюйте по шару, що почав застигати, інакше залишаться сліди від щітки. Якщо це сталося, дайте лаку ніч для застигання, потім зашліфуйте сліди від кисті і інші дефекти кремнієвої шкіркою, змоченою водою.

Наступний шар наносити аналогічно. Якщо на верхній, глянсовий шар потрапили частинки пилу, зашліфуйте і знову покрийте лаком або змінюйте тип обробки з допомогою дротяної мочалки і воскового складу. Змочіть дротяну мочалку класу ТОВ воскової поліролі та обра-ботайте поверхню у напрямку волокон. Відполіруйте виріб м’якою тканиною до отримання м’якого блиску без видимих дефектів.

Акриловий лак наносити рясно, спочатку поперек волокон, потім з плавним підйомом кисті з поверхні, як з лаками на основі розчинників. Оскільки акриловий лак сохне всього за 20-30 хв, працювати потрібно досить швидко, щоб не залишилися помітними кордону мазків. Другий шар наносити через 2 години.

Нанесення фарби

Більшість фарб на основі розчинників наносяться так само, як аналогічні лаки, — розподіляються по поверхні рівномірним шаром і потім сліди щітки прибираються паралельними мазками з поступовим підйомом кисті з поверхні до кінця руху. Однак тиксотропні фарби не вимагають розрівнювання пензлем. Замість цього нанесіть рясний шар фарби тільки паралельними мазками і дайте слідів від кисті самостійно разгладиться природним чином.

Відводите достатньо часу для просушування кожного шару, потім шліфуйте кремнієвої шкуркою, щоб прибрати дефекти і підготувати поверхню для накладення наступного шару. Дрантям чисто витріть поверхню. Верхній остаточний шар сушіть протягом ночі у вільному від пилу приміщенні. Акрилові фарби наносите, як аналогічний лак.

Як уникнути патьоків.

Якщо не розрівняти на вертикальній поверхні рясний шар звичайного лаку або фарби на основі розчинника, рідке покриття стече і утворює сліди, схожі на бахрому або завісу. Щоб перешкодити утворенню «бахроми», наносите шар рівномірно, а потім обробіть поверхню вертикальними мазками з поступовим підйомом кисті з поверхні до кінця руху. Краплеподібні потьоки утворюються при роботі наповненої фарбою пензлем на крайках і кутах. Завжди кладіть фарбу вздовж кромки (ніколи не робіть цього поперек) і приділяйте особливу увагу розгладженню фарби в обох напрямках від кутів, де сходяться крайки. При обробці країв панелі або дошки ведіть кисть від центру назовні. Якщо фарбувати в зворотному напрямку — з ребра, фарба буде зніматися зі щетини на крайку і, стікаючи, утворювати патьоки.

Поради від фахівців Оушен Трейд:

• як заходи накладайте один-два додаткові шари про-зрачного лаку для збереження кольору.

• Увага! Не виливайте невикористаний залишок лаку в ємності з компонентами — це незворотньо призведе в непридатність весь вміст.

• Добре очищайте поверхню, оскільки наявність жиру або, наприклад, воску завадить затвердінню лаку. Працюйте в теплому і добре провітрюваному приміщенні.

• Пофарбований, або тонуючий лак корисний при підгонці кольору виробу, вже отлакірованного раніше.

• Можна наносити лак пензлем або розбавити його уайт-спіритом для розпилення. При виборі способу нанесення, уважно читайте рекомендації на упаковках лакофарбової продукції.

Способи обробки деревини – масло і віск.

При використанні пиломатеріалів і плитних оздоблювальних матеріалів – дошки, фанери, плити OSB або ДВП — в якості декоративного оздоблення, ми часто стикаємося з проблемою: як підготувати деревний матеріал до обробки. Яку вибрати фарбу або лак, щоб отримати бажаний ефект і, в подальшому, виключити відшарування, поява сітки тріщин та інших неприємних наслідків неправильного декорування.

Хоча для кожного оздоблювального матеріалу існують «Правила використання і обробки», часто початківці майстра діють інтуїтивно, нехтуючи, а то й зовсім, не звертаючи уваги на поради професіоналів. А помилки, між тим, допускаються одні і ті ж — забарвлення фанери невідповідними фарбами, економія часу на підготовку поверхні шліфуванням, виключення таких першорядних речей, як грунтовка і затірка. У підсумку – несподіваний, а часто і сумний результат.

Саме для тих, хто підходить до декорування деревних оздоблювальних матеріалів з розумом, ми й підготували цей цикл пізнавальних статей.

Частина 3 – Обробка маслом і воском

Масло і віск відносяться до опоряджувальних матеріалів, які найбільш прості в застосуванні.

На відміну від лаків, масло проникає усередину деревини без утворення плівки, на якій і залишаються сліди від щітки та інших дефектів покриття, а якщо застосовується швидкосохнучий сорт, практично не утворюється литої поверхні, на якій осідала б пил. Хтось вирішить, що часи, коли воском натиралися підлоги бальних зал пішли в минуле – можливо, ви маєте рацію, тим не менше, і сьогодні, в нашому сучасному світі воскові покриття використовують набагато частіше, ніж здається.

Віск використовується в якості обробки як самостійно, так і у вигляді оздоблювального шару поверх лаків. Так багато сучасні декоратори, рекомендують використовувати воскове покриття на дубовій меблів і оздоблювальних матеріалах з дуба (настінних панелей, ексклюзивному дубовому паркеті) – декораторський прийом так і називається «дуб під старовину». Подібне покриття дає стійку до впливу вологи плівку, вирівнює поверхню (реставраторські прийоми включать в себе обробку поверхні воском), підкреслює природний колір деревини і дарує їй абсолютно унікальний блиск.

Оздоблювальні масла для деревини.

Масло традиційно використовується для обробки маслянистих порід, таких, як тик і афрормозія, які погано реагують на більшість оздоблювальних матеріалів. Воно також підходить і для інших твердих сортів – дуба, берези — і навіть для хвойних порід, яким олія надає густий бурштиновий відтінок.

Водовідштовхувальні властивості масел особливо вигідні для зовнішніх робіт. Крім того, наступні шари завданих масел підтримують і зберігають деревину, піддану впливу прямого сонячного світла.

Застосовуючи олії для обробки деревини, важливо пам’ятати про основні особливості:

1. Масла не підходять для внутрішньої обробки шаф, так як можуть забруднювати їх вміст.

2. Жодне з перерахованих масел не утворює тверде зносостійке по-вкриті.

Лляне масло.

Сире лляне масло можна використовувати тільки для невеликих виробів. Воно може сохнути до 3 діб, протягом яких на поверхні буде осідати пил. Варене лляне масло — оліфа — значно краще, так як сохне за 24 години.

Тунгове масло.

Чисте тунгове масло, відоме також під назвою «китайське деревне масло», є найбільш стійким з масел. Воно відштовхує воду і володіє хорошою опірністю до нагрівання і спиртів. Сохне протягом 24 годин, а обережна шліфування кожного шару дуже тонкої кремнієвої шкуркою дає відмінну обробку поверхні. Всього слід накладати 5-6 шарів.

Данське і тика масло.

Різні рослинні масла зазвичай використовуються в якості основи цілого ряду промислово виготовляються масел, відомих під назвами данської або тикового олії. До складу цих масел включені сикативи (каталізатори, що прискорюють висихання лакофарбових матеріалів на масляній основі), скорочують час просушування шару до 6 годин. Нагрівання, спирт і вода можуть тимчасово залишати на поверхні білі плями, але вони швидко зникають.

Воскові полірувальні склади.

Раніше деревообробники готували воскові поліролі, розчиняючи в скипидарі або терпентині (живиці) бджолиний і твердий карнубский віск. Цю сировину можна знайти і зараз, але в даний час на ринку представлено безліч прекрасних готових складів, що більшість майстрів (мебльовиків, паркетників, різьбярів тощо) не вважають за необхідне готувати такі суміші самостійно. Воскова полірування дає приємну жовту обробку, яка з часом ніби покращується. Вона має різні кольори, від практично прозорою для світлих сортів деревини до глибокого ко-ричневого кольору поліровок «під старовину», які створюють враження старого дерева і приховують подряпини на полірованої поверхні.

Полірувальні рідини або креми досить текучі, і їх можна наносити на деревину пензлем. Для створення захисного покриття потрібно два-три шари.

Полірувальна паста, трохи більш густа, ідеально підходить для нанесення тампоном з дуже тонкою дротяною губки або дрантя без жорстких волокон. Після застигання її можна відполірувати м’якою тканиною.

Воскова паличка

Паличка з воску, досить тверда для використання її способом тертя, застосовується для натирання деталі, що обертається на токарному верстаті.

Спосіб покриття деревини маслом.

Пензлем або тампоном з тканини нанесіть рясний шар данської або тикового масла на чисту, добре підготовлену поверхню. Протягом декількох хвилин дайте вбратися, потім протріть чистою ганчіркою, щоб зібрати надлишок олії. Через 6часов нанесіть другий шар і залиште сохнути на ніч. На наступний день додайте ще один шар – для досягнення належного ефекту рекомендується наносити 5-6 шарів масла. Потім, після сушіння, відполіруйте поверхню обробленої деревини м’якою тканиною.

Для обробки поверхні чистим тунговим маслом потрібно більше часу. Після першого рясного шару, накладеного, як зазначено вище нанести декілька тонких шарів, даючи кожному шарові висохнути перед накладанням наступного. Якщо протягом 24-годинний сушіння на поверхні з’являться частинки пилу, злегка прошлифуйте перед черговим завданням дуже тонкою шкіркою в напрямку волокон.

Спосіб нанесення воскового покриття.

Віск можна наносити безпосередньо на відкриту деревину, але краще спочатку покрити поверхню лаком. Вироби вищої якості або деревину масляними плямами покрийте двома шарами шеллакового шліфувального герметика або білої політури. Після вирівнювань дуже тонкої наждачним папером шарів порозаполнителя, нанесіть пензлем перший шар рідкого воскового складу, розподіляючи його рівномірно по поверхні виробу. Через годину накладе другий шар воску за допомогою тканинного тампона, втираючи складу в деревину спочатку круговими, а потім прямолінійними рухами вздовж волокон. Якщо буде потрібно, нанесіть третій шар.

Залиште полірування сохнути протягом ночі, після чого енергійно відполіруйте поверхню чистою м’яко тканиною.

Воскову полірувальну пасту нанесіть тряпочным тампоном. Через 15 хвилин покладіть ще один шар воску за допомогою дротяної мочалки класу ТОВ, пересуваючи її вздовж волокон. Після нанесення 4-5 шарів залиште віск сохнути протягом ночі, потім відполіруйте до блиску м’якою тканиною.

Відновлення масляної обробки

Якщо на поверхні з’явилися подряпини або плями, можна легко відновити її — просто зафарбуйте це місце свіжим маслом. Для досягнення колірного відповідності, рекомендується використовувати тонкий аплікатор або пензлик.

Короткий опис статті: обробка деревини Способи обробки деревини Способи обробки деревини – підготовка до обробки. При використанні пиломатеріалів і плитних оздоблювальних матеріалів – дошки, фанери, плити OSB або ДВП — обробка деревини

Джерело: Способи обробки деревини, обробка деревини, застосування деревини в обробці. Підготовка та оздоблення деревиною.

Також ви можете прочитати